Самодельный электролобзик

Рейтинг:   / 6

Самодельным электролобзиком можно выпиливать детали площадью до 1600 см² из фанеры до 10 мм толщиной и при этом совсем не обязательно сверлить отверстия в углах. Опилки сдуваются автоматически, экранированный подсвет позволяет работать без постороннего источника света. Станок экономичен, потребляет 6—10 Вт электроэнергии, пилочки работают без поломок благодаря предохранительному упору. Верхняя часть дуги откидная, что позволяет быстро перестввлять пилку в очередное отверстие при закрытых профилях деталей.

Работает электролобзик (см. рис.) от двигателя КД-2, на валу которого установлен кривошипно-шатунный механизм, приводящий в движение пилку. Вместе с пилкой двигается и шток 7. Цилиндр 5, по которому скользит шток 7, работает, как велосипедный насос: воздух, вытесняемый поршнем, сдувает опилки с рисунка на фанере. Для этой цели на цилиндре припаиваются патрубки 14, соединенные между собой резиновой трубкой.

Итак, вы решили сделать себе электролобзик. Основание 1 и кронштейн 2 изготовляют из фанеры толщиной 10 мм.
В кронштейне 2 выпиливают прорезь для упора 13. И сверлят отверстия для скобы 4. Кронштейн устанавливается на основании на оси Цилиндр 5 можно сделать из латунной или медной трубки или согнуть из белой жести от консервных банок. На цилиндр сверху и снизу надеваются капроновые пробки от бутылок с вырезанными в центре щелями для штока 7.
Из листовой стали толщиной 1 мм вырезают две пластины и припаивают к цилиндру 5. В нижней части цилиндра высверливают отверстие Ø 8 мм и впаивают в него отрезок трубки длиной 25 мм, а в пластинах размечают и сверлят отверстия под шурупы и болт, фиксирующий упор 13. Шток 7 вырезается из листовой стали толщиной 1,5 мм. По размерам широкой части штока вырезают из стали толщиной 2 мм прижимную планку для пилки. Такие планки делаются на оба конца пилки. Из дюралюминия выпиливают фланец 7а и по размерам штока прорубают в нем щель. Из рояльной проволоки 01 мм навивают пружину (чиспо витков не менее 25) на стержне Ø10,5 мм.
Теперь надо оттарировать пружину. Для этого один конец ее длиной 1 см отгибают вверх и зажимают в тиски. Затем пружинным безменом захватывают два витка пружины И растягивают ее на длину 12 см. Безмен должен показывать вес 2 кг. Если вес меньше, то крючок безмена переставляют и захватывают уже 3—4 витка. Лишние витки пружины отрезают.
Панель 8 для мотора и кривошипно-шатунного механизма выпиливают из фанеры толщиной 10 мм. Она устанавливается под основанием 1 на двух уголках 15, но сначала в основании выдалбливается ложе для деталей 16 и 17. Упор 13 изготовляется из листовой стали толщиной 3 мм, а изогнутые накладки упора вырезаются из металлической пластины толщиной 1,5 мм. У основания правой накладки высверливается отверстие Ø 8 мм и впаивается в него патрубок 14 длиной 25 мм. Изготовление скобы 9 не представляет особых трудностей и пояснения не требует. Направляющую гипьзу 9а сгибают из латуни толщиной 1 мм по размерам ползуна 10.
Ползун должен передвигаться в гильзе 9а совершенно свободно, но без заметного люфта.
Шатун 10а вырубается из листовой стали толщиной 1,5 мм. В отверстия его вставляют отрезки латунной трубки и пропаивают их, тщательно выверяя параллельность осей. Маховик 12 склеивается из двух фанерных заготовок толщиной 10 мм.
В центре его просверливают отверстие Ø 2 мм, а на окружности Ø 70 мм высверливают перковым сверлом гнезда. В гнезда вливают расплавленный свинец и, не дав ему окончательно застыть, уплотняют его металлическим стержнем Ø 15-16 мм, запрессовывая таким образом свинец в поры древесины. Уплотнение следует производить осторожно, чтобы не выплеснуть свинец, в хорошо проветриваемом помещении.
Втулка 12а вытачивается на токарном станке и привертывается шурупами к маховику. Шайба 12б сначала закрепляется на оси шатуна 10а (в отверстии Ø 4 мм), а затем привертывается шурупами по центру маховика (на той стороне, где имеется углубление Ø 12 мм).
Углубление в маховике делается для гайки, выступающей на шатуне 10а. Второй конец шатуна 10а подвижно соединяется винтом, выполняющим роль оси, с ползуном 10, на конце которого устанавливается прижимная планка для крепления пилки.
Теперь надо отбалансировать маховик. Для этого его надевают на горизонтально зажатое в тисках сверло и раскручивают. Если он останавливается всегда в одном и том же положении, это значит, что один из свинцовых грузиков весит больше. Поэтому от него отсверлнвают стружку до тех пор, пока баланс не будет достигнут. Маховик на сверле должен вращаться свободно. Детали 16 и 17, запрессованные на основании 1, направляют пилку по рисунку и предохраняют ее от поломок при боковых и лобовых нагрузках. Вставки В них должны быть калеными.
Сборку лобзика следует начинать с крепления кронштейна 2 на основании 1. Затем собирают цилиндр 5 и закрепляют его на кронштейне 2, просверлив четыре крепежных отверстия для винтов. В куске плотной бумаги вырезают отверстие по диаметру вала мотора, накладывают его на переднюю крышку мотора и определяют положение крепежных отверстий в крышке мотора. Затем по бумажному шаблону размечают панель 8 и устанавливают мотор 11. После этого на вал мотора надевают маховик так, чтобы он не касался панели 8, и закрепляют его стопорным винтом. Хвостовик ползуна 10 пропускают в направляющую гильзу 9а и опытным путем подбирают требуемое положение скобы 9 на панели 8. Затем проверяют перпендикулярность ползуна 10 по отношению к основанию 1. Для этого на место пилки закрепляют отрезок стальной тонкой проволоки. Если пропущенная через проходное отверстие в основание 1 проволока при вращении маховика не цепляет за стенки отверстия, то скобу 9 прижимают струбциной к панели 8 и закрепляют винтами. Окончательную установку деталей 16 и 17 лучше всего произвести в последнюю очередь.
Теперь, поднимая и опуская кронштейн 2, находят положение, при котором пилка свободно проходит во время работы в отверстие деталей 16 и 17. Определив это положение, размечают отверстия на основании 1 и закрепляют на нем уголки 3.
Патрон и лампочку с экраном устанавливают на нижней части цилиндра 5.

Ф. Ромеровский